【ガンプラ初心者向け】ゲート処理の白化対策の完全まとめ【対処法も解説】

今回は、ゲート処理の天敵！白化について書いてます。

白化する原因をわかりやすく書きつつ、「じゃあどうすればいいの？」という白化対策をまとめました。

白化してしまったときの対処法まで「白化対策をまるごと解説」してるので、今日から白化とお別れしましょう。

ということで、変な前置きは置いといて、早速本文へおすすみくださいませ。

ガンプラのゲートが白化する原因は「変形」するから

ゲートが白化する原因はパーツが変形するからです。

ガンプラのパーツはプラスチック製で、プラスチックは負荷がかかると樹脂が伸びて「白化」する性質があります。

例えば、パーツを手でグニグニ折り曲げてると白化しますよね。

これはパーツを曲げることで負荷がかかり、樹脂が伸びた結果、白化してしまいます。

わかりやすく簡潔に書くと、

ということですね。

ニッパーで切るときに切断部分がグニュ～っと変形することで、負荷がかかり、白化してしまってます。

「じゃあ、変形させないように、スパッと切れるニッパーを使えばいいんじゃない？」と思われるかもですが、半分正解で半分間違いです。

その理由を引き続き解説していきますね。

ガンプラのゲート処理で白化させない方法

ゲート処理で白化させない方法は「薄刃ニッパーを使いつつ、ニッパーだけで完璧に仕上げようとしない」ことです。

薄刃ニッパーを使う理由

薄刃ニッパーを使う理由は、負荷をかけずにパーツを切断できるからですね。

薄刃ニッパーは「ゲートカット用」に作られていて、刃が薄く、切断するときに負荷がかかりにくい構造になってます。

負荷がかかりにくいので、パーツが白化しずらくなります。

薄刃ニッパーの拡大画像

刃先が薄いです。

模型用の普通ニッパーの拡大画像

薄刃ニッパーに比べると、刃先が厚いのがわかりますよね。

「この太さ」が負荷をかける原因です。

太いので、パーツ切るときに負荷をかけてしまい、ぐにゅ～っと変形するので白化してしまいます。

なので、まず白化させないためには負荷をかけずに切れる「薄刃ニッパー」を使いましょう。

具体的には、タミヤの薄刃ニッパーやゴッドハンドのアルティメットニッパーがおすすめです。

コスパで選ぶならタミヤ、仕上がり度で選ぶならゴッドハンドですね。

ちなみに、薄刃ニッパー以外にゲート処理に必要な道具は次の記事にまとめてるので、ぜひチェックしてみてください。

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ニッパーだけで完璧に仕上げようとしないこと

ニッパーだけで完璧に仕上げようとすると、

といった感じで、失敗するからですね。

ここで失敗すると、そのあとのゲート処理はうまくいかないので、ニッパーだけで完璧に仕上げようとしないでください。

いくら薄刃ニッパーが素晴らしくても、薄刃ニッパーで切るだけでは、キレイなゲート処理はできません。

薄刃ニッパーで切るからこそキレイなゲート跡が残り、キレイなゲート跡が残るからこそヤスリで仕上げて、キレイなゲート処理ができあがります。

キレイなゲート処理をする手順

キレイにゲート処理する手順を具体的に書くと、次のとおりです。

上記の手順です。

薄刃ニッパーを使うことで、白化させずほんのちょっとだけゲート跡が残せるので、あとは残ったゲート跡をヤスリがけすればキレイに仕上がります。

もっと具体的に詳しく知りたい！　という方は下記にて写真付きで解説してます。（※塗装なし、と書いてますが、塗装ありでも同じ方法です。）

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ゲート処理で白化してしまったときの対処法５つ

気をつけてゲート処理をしてても、どうしても白化してしまうことがあります。

続いてはそんなときの対処法をまとめたので、参考にしてみてください。

白化したときの対処法は次の５つです。

それぞれ説明していきますね。

爪でこする

白化した部分を爪でこすります。

なんか超原始的な方法っぽいですが、意外と効果あるんですよね。

簡単な白化だと効果抜群なので、騙されたと思ってやってみてください。

ヤスリがけする

白化した部分を400番でヤスリがけします。

ちなみに、ガリガリ削ると、削りすぎるので要注意。

１削りずつ白化した部分を確認しながら作業してくださいね。

数回削って白化が薄まるなら、400→600→800（→1000番）と番手を上げて仕上げてください。

変化がないなら、それ以上削っても白化は治らないので、別の方法を試しましょう。

流し込み接着剤を塗る

白化した部分に流し込み接着剤をちょろっとだけ塗ります。

接着剤はプラスチックを溶かすので、白化した部分を溶かして目立たなくしよう！という狙いですね。

流し込み接着剤を塗って、乾いたらヤスリで表面を仕上げます。そうすると白化が目立たなくなります。

ちなみに、通常の接着剤だと他の部分に侵食して色が変わったりするので、使うのは「流し込み用」です。

タミヤなら緑（薄緑）、クレオスなら紫のフタの接着剤ですね。（速乾タイプでもOK）

ここまで、

という方法を紹介してきました。

上記の方法で白化がなおらない……なら、あとは力技で白化を消すのみです。

続いて「力技」を紹介していきます。

白化部分だけ塗装する

白化した部分だけを塗装します。

塗装といっても、べったり塗るのではなく、白化部分にちょっと塗るだけです。木の机に小さなキズができたから、似た色をちょっとつけてわからなくするイメージですね。

白化がわからなくなればOKなので、似た色をちょろっと塗れば意外とわからなくなりますよ。

無塗装派の人なら、ガンダムマーカーが便利です。

といった具合に、セットになってるので似た色や同じ色が見つけやすいです。また、色によっては１本だけでも買えます。

ペンタイプなので、筆もいらないし、片付けも不要で、白化部分にちょろっとつけるだけなので完了。

無塗装派の人でもガンダムマーカーだと手軽で簡単ですね。

ガンダムマーカーはいろんな色があるので公式サイトをチェックしてみてください。

シールで目隠しする

白化した部分に、付属のシールや、市販のデカールを貼りましょう。

白化部分を物理的に見えなくする作戦ですね。

部屋の壁に傷があるからポスターで隠すのと同じで、白化した部分をシールで隠しましょう！

まとめ：しっかり白化対策をして、キレイなゲート処理をしよう。

今回はゲートが白化する原因から、白化対策までまとめてきました。

もう一度まとめますね。

といった感じです。

ゲート処理がキレイにできると、ガンプラから「プラモ感」が消えてかっこよくなるので、ぜひゲート処理がんばってくださいね。

またゲート処理のコツは下記に書いてるので、コツを抑えるとキレイにゲート処理できますよ。

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では、今回は以上です。それでは楽しいガンプラライフを！